{"id":7594,"date":"2017-01-13T16:04:46","date_gmt":"2017-01-13T16:04:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.meininger-hotels.com\/blog\/?p=7594"},"modified":"2020-11-25T11:32:35","modified_gmt":"2020-11-25T11:32:35","slug":"trekking-in-tadschikistan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.meininger-hotels.com\/blog\/trekking-in-tadschikistan\/","title":{"rendered":"Trekking-Abenteuer in Tadschikistan"},"content":{"rendered":"
Trekking in Tadschikistan – Zu Fu\u00df auf Entdeckungsreise im wilden Pamir<\/h2>\n
Als Christian mir von seinem Plan berichtete, eine abgelegene Bergkette im westlichen Pamir ohne Unterst\u00fctzung von F\u00fchrern oder Tr\u00e4gern zu \u00fcberqueren, war ich sofort begeistert. Ich war Jahre zuvor bereits im tadschikischen Pamir unterwegs gewesen und hegte schon lange den Wunsch, f\u00fcr eine echte Trekkingexpedition zur\u00fcckzukehren. Angetrieben von meinen Erinnerungen an t\u00fcrkis glitzernde Bergseen, schneebedeckte Gipfel und den abenteuerlichen Pamir Highway \u2013 eine staubige, nur streckenweise gepflasterte Piste, die von gigantischen Schlagl\u00f6chern durchsetzt ist und niemals auf unter 3500 m f\u00e4llt \u2013 konnte ich einfach nicht widerstehen und buchte einen Flug.<\/p>\n
Tadschikistan – Trekking im Pamir<\/h3>\n\u00a9Christian Stumpp<\/figcaption><\/figure>\n
Es sind die Verlockung des Unbekannten, die Sch\u00f6nheit der reinen, unverf\u00e4lschten Natur und der Abenteuergeist, die mich immer wieder an die exotischsten und abgelegensten Orte der Welt ziehen. Dieses Mal war ich Teil einer vierk\u00f6pfigen Expeditionsgruppe, die die Rushan-Berge in Gorno-Badakshan \u00fcberqueren wollte, einer Provinz Tadschikistans im \u00e4u\u00dfersten Osten der ehemaligen Sowjetunion, die an Afghanistan, Kirgisistan und China grenzt.<\/p>\n\u00a9Christian Stumpp<\/figcaption><\/figure>\n
Allein die Anreise war schon ein Abenteuer f\u00fcr sich und verschlang viel Zeit und Energie. Von Duschanbe aus, der Hauptstadt Tadschikistans, gibt es nur zwei M\u00f6glichkeiten, in den Pamir zu gelangen. Entweder f\u00e4hrt man mit Allradantrieb 16-20 Stunden lang auf der M 41 \u2013 der einzigen Stra\u00dfe, die den Pamir mit dem Rest des Landes verbindet \u2013, oder man steigt in eine kleine russische Antonov mit 15-18 Sitzpl\u00e4tzen, die allerdings nur bei \u00e4u\u00dferst stabilen Wetterbedingungen fliegen kann.<\/p>\n\u00a9Christian Stumpp<\/figcaption><\/figure>\n
Wir vier entschieden uns f\u00fcr die erste Option und begaben uns auf eine ziemlich turbulente Fahrt. Auf halber Strecke brach eine Radachse und etwa alle halbe Stunde wurden wir vom Milit\u00e4r gestoppt, um unsere (von unserem tadschikischen Fahrer mit einigen Dollarscheinen best\u00fcckten) Reisep\u00e4sse vorzuzeigen. Als wir schlie\u00dflich den Fluss Panj erreichten, der einen Gro\u00dfteil der afghanisch-tadschikischen Grenze bildet, wurde die Landschaft dann wahrlich spektakul\u00e4r. Von nun an schl\u00e4ngelte sich unsere Stra\u00dfe immer am staubigen Flussbett entlang, nur einen Steinwurf von der afghanischen Grenze entfernt. Die M 41 war in die steilen Bergh\u00e4nge gehauen worden, so dass \u00fcber unseren K\u00f6pfen riesige Felsnadeln aufragten. Gegen 2:00 Uhr nachts erreichten wir dann den Zusammenfluss der Fl\u00fcsse Panj und Bartang. Der Ausgangspunkt unserer Expedition war nun nicht mehr weit entfernt.<\/p>\n\u00a9Christian Stumpp<\/figcaption><\/figure>\n
Am n\u00e4chsten Tag folgten wir dem Bartang auf einer staubigen Schotterpiste weiter stromaufw\u00e4rts. Unser Plan: der Fahrer sollte uns in Bardara absetzen, der letzten Siedlung im Tal, wo auch die Piste endete. Von dort aus wollten wir uns aufmachen, in vier Tagen die entlegenen Rushan-Berge zu \u00fcberqueren und dann hoffentlich am Yashikul-See auf der anderen Seite anzukommen. Dort sollte uns unser Fahrer dann wieder abholen. Anhand unserer alten sowjetischen Landkarten und Satellitenbilder erschien diese Route machbar. Trotzdem blieb ein gewisses Ma\u00df an Unsicherheit, welche Bedingungen wir vor Ort tats\u00e4chlich antreffen w\u00fcrden. W\u00fcrde auf den P\u00e4ssen bereits Schnee liegen? W\u00fcrde der Pegelstand der Fl\u00fcsse niedrig genug sein, um sie \u00fcberqueren zu k\u00f6nnen?<\/p>\n\u00a9Christian Stumpp<\/figcaption><\/figure>\n
Nach einer \u00e4u\u00dferst herzlichen Begr\u00fc\u00dfung durch die Dorfbev\u00f6lkerung und einer Einladung zum Abendessen bei einer ans\u00e4ssigen Familie machten wir uns fr\u00fchmorgens auf den Weg \u2013 die Rucks\u00e4cke vollgestopft mit Zelten, Gaskochern, Lebensmitteln f\u00fcr knapp eine Woche und einem Satellitentelefon, das wir aus Deutschland mitgebracht hatten. Unmittelbar hinter Bardara wurde die Landschaft unb\u00e4ndiger. Von nun an waren steile Felsen, Bergb\u00e4che und schneebedeckte Gipfel unsere einzigen Begleiter. Wir liefen haupts\u00e4chlich auf kleinen Hirtenpfaden und kamen ab und zu an verlassenen St\u00e4llen vorbei. Es war Mitte September und die meisten Sch\u00e4fer hatten die hochgelegenen Sommerweiden bereits verlassen und ihr Vieh in die T\u00e4ler getrieben. Nach mehreren Fluss\u00fcberquerungen und einem H\u00f6hengewinn von mehr als 1000 m bauten wir unsere Zelte am Ufer eines abgelegenen Bergsees auf und genossen die dramatische Sch\u00f6nheit der uns umgebenden Landschaft.<\/p>\n\u00a9Christian Stumpp<\/figcaption><\/figure>\n
Der n\u00e4chste Tag war dann sehr anstrengend. Der auf 4800 m gelegene Bardara-Pass war eine echte Herausforderung und je d\u00fcnner die Luft wurde, desto schwerer erschienen uns unsere Rucks\u00e4cke. Als es dann zu schneien anfing, machten wir uns ernsthaft Sorgen und benutzten zum ersten Mal unser Satellitentelefon, um einen Wetterbericht abzurufen. Als wir dann endlich den Pass erreichten, hatte sich der Himmel zum Gl\u00fcck aufgeklart und wir \u00fcberblickten die spektakul\u00e4re Landschaft auf der anderen Seite des Passes. Unterhalb der Eis- und Schneegrenze erstreckten sich mehrere t\u00fcrkis glitzernde Bergseen, unber\u00fchrt und kristallklar, die bis an den Rand der Steinw\u00fcste heranreichten. Noch einmal kampierten wir an einem See \u2013 unglaublich ersch\u00f6pft und wegen der d\u00fcnnen Luft mit einem Schwindelgef\u00fchl, aber auch \u00fcbermannt von der vollkommenen Sch\u00f6nheit dieses Ortes.<\/p>\n\u00a9Christian Stumpp<\/figcaption><\/figure>\n
Die n\u00e4chsten zwei Tage bewegten wir uns stets zwischen 4500 und 4800 H\u00f6henmetern, passierten noch einmal mehrere Bergseen, Fl\u00fcsse und schneebedeckte Bergflanken. Wir verbrachten endlose Stunden damit, einen Fu\u00df vor den anderen zu setzen. Dabei redeten wir kaum und waren vollkommen in unseren Gedanken versunken. In der letzten Nacht bekam ich dann sehr starke Kopfschmerzen, versp\u00fcrte \u00dcbelkeit und Herzrasen. Da allen klar war, dass dies Anzeichen der H\u00f6henkrankheit waren, mussten wir uns so schnell wie m\u00f6glich auf den Abstieg begeben und verlie\u00dfen unser Camp bereits im fr\u00fchen Morgengrauen. Doch auch der Abstieg auf der anderen Seite des Bergplateaus war strapazi\u00f6s und der Pfad schien einfach nicht enden zu wollen. Doch schlie\u00dflich, nach vielen Stunden, die wir steinige Pfade hinabgestolpert waren, erblickten wir zum ersten Mal das blaue Wasser des Yashikul-Sees. Doch noch immer lagen mehr als 2 Stunden ungeduldigen Wartens vor uns, bis unser Fahrer schlie\u00dflich auftauchte und uns von diesem abgelegenen Ort abholte. Da wussten wir, dass wir es geschafft hatten \u2013 dass wir zu Fu\u00df die wundersch\u00f6nen Rushan-Berge \u00fcberquert hatten!<\/p>\n\u00a9Christian Stumpp<\/figcaption><\/figure>\n
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